Miracle, l'habillement recrée enfin des emplois en France

Miracle, l'habillement recrée enfin des emplois en France. Le secteur s'apprête à embaucher entre 3.000 à 4.000 salariés par an. A dire vrai, personne n'aurait parié sur un tel retournement pour cette filière qui avait été démantelée dans les années 1980, annihilée par des délocalisations massives.

De 160.000 emplois à la fin des Trente Glorieuses, le secteur s'est réduit comme peau de chagrin, pour ne compter plus qu'entre 10.000 et 15.000 postes en production. Mais depuis 2015, les besoins des PME travaillant pour la mode et le luxe se font plus pressants. Partout, des Pays de la Loire à la Bretagne en passant par la Normandie, les ateliers s'agrandissent et se modernisent, jusqu'à être confrontées au manque de personnel.

Campagne de recrutements

« Nos entreprises doivent aujourd'hui recruter pour faire face au départ à la retraite d'une partie de leurs salariés, mais aussi pour accompagner la croissance du secteur du luxe », résume Marc Pradal, le coprésident de l'Union française des industries mode et habillement.

La progression du marché du luxe alimente 50 % des embauches. « Il y a entre 10 % à 15 % de création nette d'emplois », estime Laurent Vandenbor, délégué général de Mode Grand Ouest. Le made in France est un autre levier, encore modeste, actionné par de jeunes marques comme le Slip Français, atelier Tuffery ou les jeans 1083.

Le luxe fait pression

Pour susciter les vocations, le Comité Stratégique de Filière Mode & Luxe, qui regroupe aussi arts de la table, bijouterie-joaillerie, et maroquinerie […], a lancé une campagne mettant en valeur ces métiers. Car les difficultés de recrutement inquiètent les groupes de luxe, soucieux de la capacité de leurs sous-traitants à suivre le mouvement. Il reste entre 250 à 300 façonniers au service des grandes maisons, LVMH, Chanel ou Hermès dans l'Hexagone.

« Il n'y a pas eu de nouvelles entreprises. Les PME qui ont survécu à la crise de 2009 se sont agrandies et ont l'obligation de trouver des solutions », reprend Laurent Vandenbor. Des ateliers aujorud'hui sous tension, avec des plans de charge élevés.C'est le cas chez Thierry (Calvados) et Fonlupt (Mayenne), spécialistes du flou (robes, jupes), qui comptent désormais 215 salariés - contre 90 en 2008.

« Il y a une accélération du rythme des collections. Une série moyenne est de 250 à 300 pièces par modèle. Si la demande est de trois à quatre fois supérieure, cela risque de bloquer, car les délais de livraisons doivent être tenus, souligne Amedi Nacer, leur dirigeant. Nos clients veulent que ces produits arrivent de plus en plus vite dans leurs boutiques ».

Dialogue en amont

Les ateliers souhaiteraient plus de dialogue en amont avec les grandes maisons. « Il faudrait des partenariats sur trois à cinq ans avec ces groupes, ce qui nous donnerait de la visibilité , et nous permettrait de recruter, former et investir», estime Amedi Nacer. En attendant, les besoins sont tels que la majorité des ateliers refusent de nouveaux clients faute d'outil suffisant. « L'ambiance est à l'optimisme, mais la situation est éprouvante pour tous les acteurs », confie Laurent Vandenbor.

Ces PME n'ont pas attendu pour se moderniser. « L'image d'ateliers façon Zola, c'est fini, ironise Marc Pradal. Aujourd'hui, il y a écrans, tablettes et travail en groupe ». Chez Mod Passion, un spécialiste normand de la maille, il est possible de tracer un produit, de la réception du tissu à son expédition. « Ce qui nous permet de repérer un défaut de matières, se réjouit son dirigeant Stéphane Marseille. Mais dans la confection, la valeur ajoutée, c'est toujours la main ».

Mannequin connecté

Les Etablissements Thierry se sont, eux, équipés d'un mannequin connecté à 70.000 euros. Une première chez un industriel ! Une fois les mesures rentrées, le mannequin adopte la morphologie demandée, ce qui permet d'affiner les patrons. Car de plus en plus de stylistes dessinent des vêtements pour les petites poitrines. Un exercice compliqué avec un mannequin de couture traditionnel… « Nous sommes précurseurs, s'enthousiasme Amedi Nacer. Demain, cela nous permettra demain de faire du sur-mesure ».

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Dans l'habillement, la robotisation n'est pas souvent la solution, les machines peinant à remplacer la main. L'urgence pour ses sous-traitants est avant tout de recruter et de former en interne. « Il y a des diplômes de modélistes et de stylistes, mais rien coté production », regrette Stéphane Marseille. Migrants, personnes en reconversion, tous les candidats sont testés. Il faut au minimum dix-huit mois pour qu'une couturière soit opérationnelle. Coût de la formation : 31.000 euros, selon les fédérations. Un budget pour une petite entreprise, surtout quand il s'agit d'embaucher dix personnes.